緯度與座標：Annie的慢旅記事: 2025挪威、瑞典自助旅行-(7/10)Nigardsbreen冰河健行、Laerdalsoyri小鎮

2025.7.10 Jostedal camping—Breheimsenteret遊客中心參加Nigardsbreen冰河健行—Laerdalsoyri小鎮（93km)

在挪威壯闊的自然畫卷中，約斯達特冰河（Jostedalsbreen）作為歐洲大陸最大的冰河，延伸出了許多令人屏息的冰河分支。其中，尼加斯布林（Nigardsbreen） 無疑是最平易近人，卻又最撼動人心的那一滴藍色眼淚。它不僅是一處自然景觀，更是一段具象化的地球記憶，帶著純粹且冷冽的氣質，非常適合成為旅行中令人深刻的篇章。

尼加斯布林的名字，帶著一絲令人敬畏的歷史厚度。在 18 世紀的「小冰河期」，這座冰河曾以驚人的速度擴張，甚至吞噬了山谷中一座名為 "Nigard" 的農莊，冰河也因此得名。如今，隨著氣候的變遷，冰河雖然正處於緩慢消退的狀態，但當你站在它巨大的冰舌面前，那股跨越千年的靜謐壓迫感依然令人心生敬畏。

Nigardsbreen 最迷人的，莫過於那種彷彿不屬於人間的「冰河藍」。💗這種藍，是因為冰層經過千百年的極度擠壓，排出了內部的空氣，使得冰體變得極度緻密。當光線穿透時，紅橙色的暖光被吸收，唯獨湛藍的光譜被反射出來。特別是在陰天或微雨的日子裡，這種深邃的幽藍反而會顯得更加濃郁、飽和，透著一種迷人且深沉的憂鬱感。

在台灣時已經先在網路(欲知詳情，請點我)上預約冰河健行，因為對冰河健行很期待，我們預約了Long Blue Ice Hike，共5.5小時，在冰上2.5小時，其他包含量測冰爪，健行1點多公里至冰河湖搭船過湖，然後到冰河前端穿冰爪也都需要一些時間。

我們預約9:45的冰河健行，一早從住宿點出發，抵達Breheimsenteret遊客中心停車場大約20多分鐘，嚮導為大家測量冰爪尺寸後，每人發給冰斧，時間一到便健行出發前往搭船的地點，小動力船緩緩劃過呈現著迷幻綠松石色的冰河湖（Nigardsbreen vatnet）。湖水由冰河融水匯聚而成，水中懸浮著極細微的岩石粉末，在光線下折射出獨特的光澤。下船後，需要在被遠古冰河刮擦得平滑的巨岩間攀爬前行。隨著腳步推進，冰河前緣那如巨獸般的輪廓逐漸佔據整個視野。站在安全距離外，耳邊會傳來融水潺潺的低語，偶爾夾雜著冰層深處傳來的低沉碎裂聲。那是這座古老冰河正在呼吸、正在移動的證明。

我們這一隊隊員大約10多個人，等大家準備齊全後，我們沿著嚮導拉的繩子慢慢往上走，穿著冰爪走路需要適應一下走路的方式。

👉實用小貼士 (Tips)

1.穿冰爪走路的方式：

*拋棄優雅，改走「外八企鵝步」

*堅持「全腳掌著地」

*帶著自信的「跺腳」

*膝蓋微彎，重心放低。

2.準備簡單的午餐和熱熱的飲料很重要。

3.穿搭與裝備：墨鏡、防風外套、防水手套。

我自己覺得用冰爪走路真的很累，因為和平常走路不同，而且要很用力往下踩，所以覺得腳很酸。帶領我們的嚮導是個雪巴，曾經帶過珠穆朗瑪峰的行程喔！其實這是我第二次參加冰河健行，之前是在冰島的瓦特納冰原，兩個地方的景致其實不太一樣，用冰爪走路真的非常累，而且嚮導速度又超快，好想叫他停下來讓我們休息一下拍照，可是看其他人似乎也都沒有提出異議，因此整趟的健行大概只有吃午餐時休息了半小時自由活動，其他時間就是一直走（走到快懷疑人生），看到四周耀著寶石藍的冰，卻沒有辦法好好停下來拍照，真的覺得很可惜，真的很想問嚮導到底要帶我們去哪裡？最後的結論就是我覺得不用參加這麼長的冰河健行，參加short的就好。

告別冰河遊客中心時，已是下午四點的光景。或許是午餐吃得太過單薄，隨著車輪滾滾向前，飢餓感也跟著在車廂內蔓延開來。於是我們索性上演了一段略帶荒誕的公路日常——一面握著方向盤，一面豪邁地啃著生菜充飢。

距離今晚的落腳處還有好一段長路。按照原先的劇本，我們會在前往拉達爾（Lærdalsøyri）的途中彎進寧靜的索爾沃恩（Solvorn），搭上那艘橫越峽灣的小渡輪，去朝聖奧爾內斯木教堂（Urnes Stave Church）的古老身姿。然而，峽灣的時刻表並不為旅人停留。當我們匆匆趕抵碼頭，最後一班渡輪已然駛離，只留下我們的嘆息。那座凝結了數百年歲月的黑色木教堂，終究成了這趟旅程的遺憾。也罷，旅行中的未完待續，或許正是為了給未來的重逢，留下一個最浪漫的理由。

👉旅遊小知識

奧爾內斯木教堂 (Urnes Stave Church)：座落在挪威深邃的呂斯特峽灣（Lustrafjord）畔，奧爾內斯木教堂（Urnes stavkyrkje，所在村落為 Ornes）安靜地佇立了近九個世紀。作為挪威現存最古老的木造教堂，也是唯一被列入聯合國教科文組織世界文化遺產的木教堂，它不僅是一棟建築，更像是一本用木頭雕刻而成的歷史敘事詩。教堂北門上那些令人驚嘆的精緻木雕，是北歐藝術史上的瑰寶。雕刻中，蛇、龍與獅子（或說代表基督的動物）呈現著一種極具張力、如藤蔓般優雅交纏與撕咬的姿態。這是一種將維京時代的野性圖騰，巧妙揉合進基督教救贖概念的獨特美學。

因為錯過渡輪，我們意外獲得了一段餘裕，在下午五點左右便抵達了拉達爾（Lærdalsøyri）小鎮。早上的冰河徒步確實深刻，卻也幾乎耗盡了體力。伴隨著轆轆飢腸，我們決定不再往外奔波，直接在落腳的旅館餐廳裡，用一頓熱騰騰的晚餐來安撫疲憊的身體。

飽餐過後，漫步在靜謐的小鎮街頭。或許是因為遊客稀少，空氣裡瀰漫著一種難得的寧靜。我們悠閒地走著，靜靜欣賞那些錯落有致的百年木屋，看著它們古老而溫潤的身影，如畫一般倒映在平靜無波的峽灣水面上。

回想這幾天，總是被行程追趕著，往往伴隨著夜色才匆匆抵達下榻處。今晚這份意外得來的從容，就像是這首公路旅行詩裡一個溫柔的休止符。它讓我們終於能把步調慢下來，好好替自己充個電，早早洗去一身的冷冽與疲憊，在挪威的夜色中安然入夢。

萊達爾 (Lærdalsøyri)：峽灣深處的時光木匣

隱匿在世界最長峽灣——松恩峽灣（Sognefjord）最深處的支流末端，萊達爾（Lærdalsøyri）宛如一個被現代社會悄悄遺忘的時光木匣。這裡曾是挪威東西部交通的重要樞紐，無數的商人與旅人在此歇息。如今，雖然壯觀的萊達爾隧道（Lærdalstunnelen）改變了交通網絡，但這座小鎮依然完美扮演著「旅人驛站」的角色。這裡沒有喧囂的商業氣息，也沒有如織的觀光人潮，只有群山環抱下那份彷彿能聽見雪水融化聲音的極致寧靜。對於在壯麗卻也冷冽的挪威大景中奔波跋涉的旅人來說，萊達爾提供了一種截然不同的、溫潤且內斂的旅行氛圍。

這座小鎮最珍貴的靈魂，在於其被完好保存下來的歷史街區。這裡錯落著 160 多棟建於 18 至 19 世紀的傳統木造建築。不同於奧爾內斯木教堂那種帶著神話張力的黑色焦油外牆，萊達爾的木屋多半披著柔和的色彩——芥末黃、鐵鏽紅、或者是經歲月洗禮的褪色白。這些木屋並非死氣沉沉的博物館展品，而是依然有著鮮活日常的民居。

萊達爾的美，在傍晚時分最為動人。當夕陽的斜光或峽灣特有的藍調（Blue Hour）降臨時，木屋群的色彩會變得異常溫柔。小鎮緊鄰著平靜無波的水域，那些色彩斑斕的古老山牆與周遭的翠綠山巒，會如鏡面般完美地倒映在峽灣之中。